[旅行] 18Jul2006- Pont du Gard & Luberon

ARLES- AVIGNON CENTRE  07h56- 08h14

        因為18號早上的車班早已安排，趕著8點前得坐上車的我匆匆check out之後，只花不到10分鐘狂奔至火車站，幸好還來的及趕上07h56的列車。Arles清晨的路面有點潮濕似乎剛下過雨，突然想起這是第一次在此感受到涼爽的空氣。8點多抵達Avignon時間還早，便等著La Poste開門先寄出名信片。今天之所以事先買好車票，原因在於我太想拜訪Luberon山區的薰衣草小鎮。由於這個地區公共運輸較為不便，適合駕車觀光，無法自備交通工具的我，在台灣早早向Avignon當地旅遊公司「Cars Lieutaud」定下18號兩個行程：包含早上的嘉德水道橋（Pont du Gard），與下午的Luberon山區/薰衣草之路。

讓各位有大約的地理概念: Provence地圖

        Pont du Gard早已納入世界人類遺產；西元1世紀時為了因應另一重要Provence城市：Nîmes逐漸成長的人口需求而建設。路程不過30分鐘，但交通順暢、16人小巴駕駛行車快速，所以距離Avignon其實蠻遠的。10點到達Pont du Gard風景區後，放牛吃草2小時讓大家自行參觀。從藝品店展示館區走到Pont du Gard，其實仍需10幾分鐘路程，是以整個風景區十分廣大，並不只那座超過二千年仍然屹立不搖的水道橋。附近山丘尚有開鑿山洞的古道，與意義不明的古老斷垣殘壁，以及水道橋的灌溉區，然而我走不完整個區域的原因同樣是日照過於毒辣！當時真擔心到更南部的西班牙要怎麼辦。

Pont du Gard近景

        如今的Pont du Gard僅開放下方橋面予人通行，一輛輛觀光巴士載來眾多遊客熙來攘往，不愧是觀光重點。撇開其建築原創性，與美學、歷史學上的價值不談，坦白說我對Pont du Gard並沒有什麼特別的感覺。所謂世界遺產僅為頌楊人類功績而設立，若是少了證明人類活動蛛絲馬跡的建築工程，我們留下的不過是紙本歷史，而人類消失之後呢？恐怕也只能靠這些滿是風化痕跡的古老建物，證明我們曾經存在吧？相信各位就算沒聽過Pont du Gard，也應該見過類似風格的水道橋圖片，若說內心有多麼讚嘆感動就太虛偽了，不過難得來到這裡，有機會如此貼近以前在百科全書認識的著名古蹟，還是善盡觀光客職責，前後左右拍攝各個角度的Pont du Gard。

Pont du Gard遠景

        也許別人很難理解，然而從Avignon到Pont du Gard之間的田園景觀，反而讓我更有親切感。彷彿能夠更貼近當地人的生活一般，總要目不轉睛看著路旁的低矮葡萄園、橄欖樹，或其他不知名果樹園時，通車時間很快就過去了。中午回到Avignon之後實在酷熱難當，距離下個行程又尚有2小時，便坐在Mediatheque Ceuano：現在作為研究機構圖書館的古建築中庭（好吧這裡哪棟房子不是歷史古蹟），稍微避暑一下。卻想起這應該是我能觀賞Avignon城僅賸的時間了，於是中午除了去NAF NAF了卻心願以外，還是盡量多繞一些昨天來不及拜訪的區域。

Cars Lieutaud 16人小巴

        兩點半準時集合搭上Cars Lieutaud的大遊覽車，從車型不難猜到下午的行程比較多遊客參加。上車後發現東方人比例竟然頗高，多半是台灣大陸兩地觀光客，或者來自歐洲的暑期放假留學生；而且巴士司機和早上的行程相同。Cars Lieutaud半日遊的好處在於價格便宜，可以藉Avignon pass獲得折扣，整個行程就只是把你載到目的地自由行動而已，不會有導遊地陪。你還是可以向司機問些資訊，然後隨性地在集合時間前四處遊逛，至於景點介紹其實自己先查好資料就夠了；所以我真要為Cars Lieutaud打打廣告。因為時間限制，我只有一天的時間參與兩條路線，而Cars Lieutaud網站上的Provence Vision行程，尚包括以Avignon為中心點造訪週遭不同風景區，或單純介紹Avignon城。當然預算足夠的話，也可選擇其餘旅行社包餐包導遊的昂貴行程，相關資訊都可以在旅客服務中心取得，十分方便。

Luberon（魯貝隆）山區簡介：
        距Aix en Provence 25分鐘車程，距Avignon 55分鐘車程的Luberon山區，是Provence生活風格中最具代表性的鄉野區域。整個山區散落約23座村鎮，某些著名山城甚至被冠以「法國最美的村落」的封號。翁鬱茂密的森林，青蔥翠綠的葡萄園、櫻桃園以及橄欖樹，組成Luberon區域令人屏息的田園美景。山區海拔最高可達3300英呎，流經此區的Durance河最終於Avignon附近匯入隆河。除了每年6到7月滿山遍野的薰衣草花田之外，Peter Mayle所著暢銷小說「A Year In Provence（山居歲月）」，更令世人嚮往這片仍維持Provence傳統的世外桃源。

        下午的Provence仍舊異常炎熱。巴士往Avignon西南方高速道路行駛約1個小時後，來到縱覽Gordes全景的村落入口Sénanque，不過是下車觀景拍照，我都得先做好心理準備才敢踏入陽光底下。除了觀景台左方有著「法國最美麗村鎮」稱號的Gordes山城以外，右方則大半是廣闊的原野，與遠方其餘的Luberon山區。所謂南法刻板印象在此展露無遺，無論是繁茂的山林間，參雜著各色各式傳統房舍，或者肥沃豐美的田園景觀；縱使絕大部分皆為低矮葡萄園和橄欖樹園，想像中無邊無際的藍色薰衣草田，卻僅出現於Abbaye de Sénanque。猜測一般栽種的薰衣草田，應該在7月初就收割完畢了吧，否則這麼多相關土產的原料要從何而來呢？

名聞遐邇的Gordes全景

觀景台右方廣闊的Luberon原野丘陵

        一看就知道，Luberon區域和我之前在火車上認識的法國分屬完全不同的世界。首先塗鴉消失了，再來戶戶人家都像渡假別墅一般，依照各個村落或區域擁有不同的建築風貌。一路行駛到Gordes之前多半為石塊堆砌而成的房舍，這種建築方式，源於此地可以便宜取得的石灰岩建材「bories」；熟練的工匠完全不需使用水泥即能疊石搭建，據說室內可以保持恆溫。Gordes山丘上，互相層疊搭建毫無排列章法，卻極協調地相互依偎的美麗房屋們比比皆是，許多藝文人士與富商巨賈皆在此置產。在那之後的建築，則轉為泥磚式或泥牆式風格，就算只能在巴士行駛中瀏覽這些人文地景，也已令人讚嘆不已。

Bories搭建的小屋

        距Gordes北方4公里山谷中，修道院Abbaye de Sénanque好像為了歡迎絡繹不絕的觀光客一般，已經有點超過盛開期的藍色薰衣草田，依然散發著濃郁的色彩與氣息，每個人來到這裡都必然忍不住瘋狂取景拍照。走過大片花園來到最裡頭的修道院，對外開放的部分，分為二樓的付費博物館，與一樓的紀念品店。羅馬式的Abbaye de Sénanque最初建於西元1148年，其後歷經宗教紛爭與戰亂，並於1854年重建；1988年Cistercian天主教修會僧侶重回此地。至今，他們仍然在此過著清修的生活，也製作薰衣草或蜂蜜等相關產品販賣，以維持生計。

薰衣草園中的Abbaye de Sénanque

Abbaye de Sénanque遠景

        一邊繼續無理智的拍照行為時，山谷遠方的天空卻漸漸積聚烏雲雷聲隆隆，果然離開修道院後，巴士穿過觀景台上所見的平原，來到遠方山林間的Roussillon時，天空已下起豆大的雨點，這也是我旅程中唯一一場雨。在台灣翻閱中文資料從未見過這個村鎮的介紹，然而Roussillon的確又是另一座值得細逛的山丘小城。建物如同Gordes群聚鑲嵌，其特色則為此處特有的赭紅色沉積岩層，讓整座採集石塊搭建的城市都帶著熱情的色彩。販賣的紀念品倒與其他Provence城市差不多，唯一看到有趣的，是岩層中採集的各種紅棕黃色系粉狀染料一瓶瓶整齊排列在店內展示，不知是用於強烈繽紛的布塊，亦或樸實的陶器呢？

開採沉積岩建構的房舍牆面

        擔心營養攝取不足的我，反而在Roussillon買了其餘觀光客絕對不會購入的vitamin C，大老遠跑來山中小城卻只買營養補給，真不知自己在幹什麼呢？走入Roussillon小 巷，果然充滿著別緻古老的爬牆老藤，色彩鮮豔的窗扉設計，各異其趣的赭紅房舍景觀。雖然幾天下來都在觀賞大同小異的東西，但我仍未感到倦膩，因為自己永遠 無法預料下個小巷轉彎處，是否藏著更多驚喜。也許是美麗的窗扇，歷史悠久的雕飾，也許出現個小城門，或不知通往哪裡的階梯。據說Roussillon特殊的風貌，在藍天與綠色山林的的輝映下將更顯明艷，大塊對比色彩宛如油畫抹刀揮灑下的絕美畫作。

Roussillon小巷

        可惜我過於相信Provence的好天氣，根本沒考慮攜帶雨具，此時雨勢漸漸增強，擔心背包裡的物品和相機也怕這場雨真要下大了，只好狼狽地走回巴士，距集合時間竟還有半小時。後來眼見窗外又陽光漸露、雨勢停歇，真後悔當時為何不挑一間店先避雨。也許，Luberon山區的雲雨都是這樣隨性來去的吧？

Roussillon小巷

        Luberon代表著Provence給予外界的傳統印象，然而畢竟只是少部分人得以享受的生活方式，所謂山居歲月到頭來依舊屬於書中的世界。不敢說藉此機會一探究竟能有多深入的感受理解，然而在時間預算有限的的情形下，這短短的半日遊卻已是我最好的選擇了。

        7點後結束行程回到Avignon，因為已經受不了自備的食物，只好不辭辛勞再進入城中超市採買白甜桃及優格，也終於難忍飢餓，在路邊外帶熱食店買了最便宜的火腿起司Panini。一個€ 3.8 的價格不過是反映歐洲消費水準，但我仍不禁開始想像這樣的價錢在台北可以買到多少東西，於是之後旅程中，我就再也沒買過外帶了（沒錯！我就是吝嗇到連這種錢都不想花啦 ="=）。

AVIGNON CENTRE- ARLES  20h14- 20h34
        今日不敢大意乖乖買了車票，果然火車上遇到另一位查票老伯伯，哎我到底在想什麼？好像要被查到票才有買的意義一樣。回到清靜的Arles已近9點，拖著行李不費力找到下一家旅店Le Cloitre。因為當初在訂房的時候，原本註明中午就會來check in，現在果然就被老闆娘諄諄教誨幾點抵達要講清楚（囧），下次一定要注意這種細節啊！每晚房價整整比Hôtel LE CALENDAL便宜€ 30 的Le Cloitre，想當然並無空調設備，然而Le Cloitre身為12世紀古建築，讓人有著「終於走入當地人家裡」的錯覺。某些傢俱看起來也歷史悠久，提著行李走上去時樓梯吱嘎作響，不愧是值得來體驗一番的古董旅店。

旅館正門

        我的房間NO.18正好面向旅館的停車場天井，和Arles另一著名古蹟Cloitre Saint Trophime（「聖托菲姆迴廊」建於12至14世紀。迴廊飾以華麗的羅馬式裝飾，是修士寢室通往大教堂的通道- 取自法國觀光局資料），從窗口可以看見鐘樓和美麗的中庭花園。今天剛好遇到旅館附近的Saint Trophime舉辦攝影節相關晚會，整夜聽著呢噥法語和音樂聲，縱有點不得安寧，倒也是不可多得的機會。只不過外頭涼風無法吹入，半夜房間悶熱，輾轉反側之際尚能聽聞節目聲響，就實在有點誇張了。

NO.18 房間窗景