[八月] 蘇格蘭旅遊札記之Glenfiddich威士忌蒸餾廠

警語：飲酒傷身，酒後勿開車。

（進入正文前，先放司機先生烹調的美味早餐）

　　　來到蘇格蘭另一個必看景點，當然是威士忌蒸餾廠，不過對我這種只想喝甜酒的門外漢而言，愛爾蘭的Bailey奶油威士忌，或水果口味的琴酒，大概就是我對烈酒接受度的上限。事實上，多謝某位一直讓我挑戰新酒種和酒量的英國朋友。。。我今年五月才第一次嘗到蘇格蘭威士忌，那複雜的味道和嗆勁，遠超出我的鑑賞能力（個人對酒似乎也沒有甜味以外的分辨力就是），但想起四年前，生祥說到蘇格蘭單一純麥威士忌（Single Malt Whisky）時那神往不已的表情，我便打算就算只為生祥也好，我一定要直搗蘇格蘭最有名的單一純麥威士忌蒸餾廠！體驗探究這純粹卻強烈的酒種源頭！！

　　　好吧，生祥的部份是開玩笑的（喂！）數個月前，當我的同行人忙著訂機票、往地圖上猛添景點時，我根本處於自顧不暇的趕稿階段（呃，現在也還是），等我有空檢視時，地圖上已經花花綠綠地標了數家蒸餾廠。好笑的是，我們三人都不太能接受威士忌的味道，但既然都駕車旅遊蘇格蘭了，好歹得拜訪一間蒸餾廠，開開眼界。最後他們挑了Glenfiddich，而我在今天之前，根本連Glenfiddich是蘇格蘭鼎鼎有名的單一純麥威士忌大廠這件事都不清楚，就被呆呆地載到酒廠參觀了。（喜歡威士忌的酒友看到這篇，或許都要大嘆怎麼讓這種人去Glenfiddich呢。。。）

　　　頂著雄鹿風向標的蒸餾廠屋頂，這個看似小涼亭般的裝置，就是蒸餾廠的道路代表標誌。

　　　實際上的屋頂長這樣，建築前的雄鹿雕塑很神氣呢。Glenfiddich在蓋爾語的意思，是『Valley of the deer』。

　　　從Inverness行車到酒廠所在的小鎮Dufftown路上，我最先注意的是公路兩旁廣沃的麥田，再來是不斷出現的城堡和蒸餾廠指示牌。不誇張！這兩種地標簡直前仆後繼，每幾分鐘都要再看到新的城堡或蒸餾廠名。至此，蘇格蘭人在我心中的刻板印象，除了穿格紋裙也可以很萌、口音很可愛的大叔，還添上整天忙著建城堡、種大麥、和釀酒的日常生活形象。。。老天，這是怎樣扭曲的描述阿？？（掩面）。（回神）總而言之，我們來到占地寬廣的Glenfiddich酒廠時，只見許多遊覽車載來的遊客在Glenfiddich的鹿頭招牌下聚集等候，一位身穿蘇格蘭裙的清秀青年，正領著另一群人進入某棟低矮的石造建築，我忍住沒有偷拍，心想這大概是付費行程的好康吧（喂，這是重點嗎？），但我錯了。許多蒸餾廠都提供免費或付費的導覽，我們對威士忌沒有強烈愛好，自然選擇前者。我沒想到的是，免費參觀並非讓你自己在無趣的陳列室和紀念品店亂轉，而是至少三十分鐘、由專人帶領解說，從製造源頭到成品完整呈現，最後還加上品酒（12、15、18年）的豪華行程！！這令我難以想像付費行程會是怎樣誇張的套裝，難不成可以坐小火車到水源地溯溪，親自採收、磨大麥，添酵母、組裝酒桶，或試喝所有步驟的半成品、和芳齡21的陳年威士忌的那一類的？！！

　　　好吧，我又離題了。我們先向服務台登記之不久後，一大群人被領到放映室，看狗血灑的有點點超過的Glenfiddich傳記電影。當天語音播放出了點問題，所以大家都只聽到配樂，但那並不妨礙你理解William Grant等創史元老，如何胼手胝足、一磚一瓦，搭建最後存放熟成威士忌的第一棟廠房。看到組裝木桶的老師傅飽含風霜的面容、起繭的厚實手掌，和歲月淬練出來威士忌年份交替呈現，我想的卻是『靠！我幹麻為了區區一支過長的威士忌廣告落淚阿？？？』威士忌對蘇格蘭人而言，不僅是天寒陰雨中暖身的飲品而已，它代表的是本地人們的精神信念、和傳統堅持。當然，也許這都只是商人引起你消費欲的策略而已，但你不得不佩服Glenfiddich的推銷手法，它讓你打從心底欣賞威士忌，不只為了它的味道，還有它背後的故事和傳承意義。在蘇格蘭，熟成三年才能稱為威士忌，然Glenfiddich的產品至少從十二年起跳。你細細嚐著存放了十八年的醇酒，心領神會它在味蕾上綻放的蘋果和肉桂香，內心卻不禁惴惴，自己在十八年間，究竟累積了什麼？

　　　可惜的是，電影看完後，我們被分到的是女生導覽員（好啦，我知道大部分人都寧願給可愛姑娘帶路），這裡的導覽員，清一色是穿蘇格蘭裙的青年男女，以一團十人左右的方式，分批帶領介紹。關於威士忌的製法，網路很容易查詢，在此就只解釋圖片的部份。

　　　單一純麥威士忌的三大原料，是水、酵母、和大麥。Glenfiddich為確保水質純淨，買下附近所有林地，大麥當然也是本地農產，這是大麥碾碎後加熱攪拌的鍋爐。

　　　第二個步驟是發酵。這些大桶子應該有十幾公尺高，我們爬到二樓，可看桶內發酵到一半的半成品，基本上就是散發著麥香和酒香、泡沫渣滓般的東西。

　　　第三個步驟是大幅提高酒精濃度的蒸餾，這些金黃色的鍋爐用於第一次蒸餾。蒸餾出的液體分前、中、後三段。威士忌只取中間、酒精濃度最適當的部份釀造，但前後兩部份也會混合再蒸餾，讓物料發揮最大程度的功用。

　　　最後熟成的廠房禁止拍照，原因是空氣中的酒精濃度過高，閃光燈似乎會引起火花（這部份我不太懂，反正是安全問題，而非怕機密外洩）。我們看了簡單的木桶組裝示範，威士忌的香味取決於木頭的種類，依存放木桶和年份的不同，香氣也隨之改變。現場有三個木桶開了小孔，讓大家嗅聞，基本上不是水果香，就是蜂蜜肉桂香。但最終的威士忌成品並非直接從桶中倒出便是，而需經過調酒師精密混合不同桶的威士忌後，淨置六個月，才算完成。存放越久的木桶，內容物蒸發的越多，味道也從嗆辣轉為醇厚，所以年份越久、價格越高。目前販售年份最久的是五十年，較為暢銷的則是十二、十五、十八年。

　　　廠房後的品酒也很大方，眾人被帶到裝潢就像一般酒吧的場地試喝，桌上已擺好玻璃杯和解說的字卡，不過導覽員前來幫你斟酒時，還會再解釋一遍。順序當然是從年份少到多，最後果然每個人都同意十八年是三種中最順口的。經過如此用心又詳盡的導覽，每個人離開酒吧後，都乖乖自動到販售部報到。即使你不喝烈酒也沒關係，周邊商品包括酒杯、明信片、桌巾、胸針、威士忌水果蛋糕什麼的，而且常賣型的三款酒還貼心提供小、中、大三種瓶裝，很難全身而退阿。我們三人理所當然地都買了威士忌，某人還買了貴到不退稅會很傷的廿一年份，那個氣派的木盒包裝，果然很配酒的珍貴程度。

　　　（我又要再把今天分作兩篇了，為啥一個威士忌蒸餾廠可以寫這麼落落長 = =）

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